Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Португалия. Путевые заметки. Часть 2.


Это продолжение рассказа о нашей новогодней поездке в сказочную Португалию. Первая часть тут.

4 января Синтра
  
Синтра – это шкатулка с драгоценностями Португалии. На протяжении веков благодаря обилию зелени, более прохладному, чем в столице, климату и роскошным видам в расположенный на холмах городок Синтра стекалась вся местная знать. Теперь туда мчатся туристы, благо, это несложно: с центрального вокзала Россию каждый час в Синтру ходит электричка, стоит ок. 4 евро, ехать минут 40. Синтра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за находящихся на её территории многочисленных достопримечательностей: Национальный дворец Синтры, дворец и парк Пена, полуразрушенный Замок мавров, Дворец Монсеррат, Монастырь капуцинов и поместье Кинта да Регалейра. По-хорошему, чтобы без беготни насладиться всеми этими памятниками, а еще надышаться чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты, в Синтру можно приезжать на 2-3 дня. Но если у вас всего один день, делайте как мы.
 
20180104_155237.jpg 20180104_155237.jpg
Мы приехали в Синтру с утра и сразу покатили во дворец Пена: он расположен немного в отдалении от города, и добраться туда от вокзала Синтры можно на автобусе или тук-туке. Мы купили билет парк+дворец (11 евро). Билет в парк обязателен (7,5 Евро): без него не подойти близко к дворцу, а вот билет на вход во дворец вы скорее всего сможете использовать, только если приедете в Синтру в «несезон», как мы. Дело в том, что это совсем небольшая летняя резиденция, поэтому запускают во дворец небольшими группами. Я бы советовала всё же заходить во дворец, интерьеры очень красивы и необычны!
  20180104_155237.jpg 20180104_155237.jpg 20180104_155237.jpg
А посмотрите, какой умопомрачительный дворец снаружи!
20180104_154604.jpg
Фантастический псевдосредневековый (построен в XIX веке) романтический замок, в котором причудливо сочетаются европейские и мавританские черты, разноцветные башни, террасы с сумасшедшими видами на Синтру и Замок Мавров, стены из азулежу, витражи! Оторваться от этой красоты практически невозможно, а ведь есть ещё парк! Правда, нас ждал ещё один парк, потому мы не смогли уделить должного внимания каскадам из озёр и цветниками в парке Пена, а, быстро перекусив в кафешке при дворце (кстати, вполне нормальная кафешка), покатили на автобусе в поместье Кинта да Регалейра.
20180104_162159.jpg
Кинта да Регалейра (Quinta da Regaleira – имение Регалейра, названо было так в честь одной из владелиц) для меня абсолютный must see в Португалии. На него мы потратили вторую половину дня в Синтре. Это многоуровневый парк, с озёрами, гротами, фонтанами и другими уникальными архитектурными сооружениями, а также романтический дворец в стиле неоготики и 3-х этажная (а так и не скажешь) часовня. Гулять по парку можно часами, он намеренно очень запутан, поэтому выданная с билетом (6 евро) карта не сильно помогает в перемещениях, а вот если имеете представление о масонских взглядах на мир и обрядах – это поможет. Дело в том, что в середине XIX века поместье приобрёл и перестроил миллионер Монтейру (предприниматель и меценат, масон), именно тогда парк и дворец приобрели свой уникальный, поражающий и сейчас вид. Бесконечные подземные туннели под парком, многие из которых настоящие лабиринты и вообще(!) не освещены (!), с внезапными выходами на свет через причудливые гроты, к озёрам с искусственными островами и водопадами, к беседкам или часовне, и, конечно, Незаконченный колодец и Колодец инициации суть символы масонского мировоззрения и учения: невежественный человек живёт во мраке, но через познание мира и себя, преодоление страхов и слабостей он совершает переход от тьмы к свету.
20180104_155237.jpg 20180104_160704.jpg 20180104_162159.jpg
Пожалуй, самый известный архитектурный каприз в Кинта да Регалейра – это Колодец посвящения, мало кто не видел его на фотографиях. Он представляет собой как бы перевернутую и закопанную в землю башню, опоясанную спиральной галереей с арочными проёмами. Галерея состоит из девяти пролётов, которые по легенде символизируют девять кругов ада, чистилища и рая, описанные Данте. На дне изображён герб Монтейру, а на самом верху – настоящая каменная движущаяся дверь (не знаю почему, но меня она очень впечатлила!). Говорят, что Колодец служил для церемоний посвящения масонского братства, и, хотя документального подтверждения этому не нашлось, мне кажется, весь парк мог быть прекрасной декорацией для столь любимых масонами обрядов. Пожалуй, самым захватывающим опытом во время прогулки по поместью, для меня стала нижняя часть туннелей – лабиринт. В очередной раз хочу сказать спасибо низкому сезону и дождю, который разогнал посетителей, кроме кучки самых стойких, поэтому зачастую во многих точках парка почти не было людей, так вот в лабиринте их не было вообще! Подземный лабиринт лишён каких-либо источников света, поэтому, если вы зашли в глухую его часть, оказываетесь в кромешной темноте! Идти надо на ощупь, держась за влажные стены, под ногами порой почавкивает мокрая почва, и кажется, что вот-вот над головой пролетит и зацепит крыльями летучая мышь! Ощущения непередаваемые и особенно яркие, когда вы преодолели страх и вышли к… а не скажу, пусть будет сюрпризом! После этого логично дойти до кружевной неоготической часовни, украшенной скульптурой и витражами, а потом завершить путешествие в удивительно хорошо сохранившемся доме, тоже напоминающем то средневековый замок, то мавританские дворцы.
  20180104_160704.jpg 20180104_155237.jpg
Вернувшись в Лиссабон, мы, кажется, если очень вкусный стейк в ресторане с живой музыкой и обаятельно-хамоватым менеджером, Duetos da Se. Но все мысли были там, среди деревьев, гротов, галерей с колоннами, а ночью нам снились масоны и розенкрейцеры, принимавшие в свои ряды новых братьев.

5 января Лиссабон
Дождь зарядил с самого утра. Но мы не растерялись: прикупили паштейшей (так как накануне мы не съели ни одного, можно было увеличить лимит до 2 шт. в день на человека), прихватили с собой заботливо припасённый ром из Duty free и сели в легендарный
трамвай № 28. В Лиссабоне наряду с современными трамваями ходят исторические: деревянные маленькие, словно игрушечные трамвайчики. Проезд стоит одинаково – 1,5 евро. Маршрут 28 примечателен тем, что идёт по центру мимо всех главных достопримечательностей столицы. Наша остановка была ближе к началу маршрута, поэтому мы заняли отличные места у окошек и даже успели немного пофотографироваться в полупустом вагончике.

Конечная остановка – рынок Mercado de Ourique, в отличие от более центрального и туристического рынка Рибейра (он же Тайм Аут маркет), это место предпочитают местные, те, кто рядом живёт или работает приходят сюда на бизнес-ланч или провести время за покупками и едой вместе с семьями. На этом рынке продаются свежая рыба и морепродукты, мясо, фрукты, овощи и многое другое, кроме этого, там есть около 10 недорогих кафешек на любой вкус. Мы съели по восхитительному стейку из тунца с салатом и беби-картофелем за 9 евро!
После обеда мы сели в электричку и приехали в приморский (приокеанский, вернее) пригород Лиссабона Кашкайш. Городок Кашкайш – это такой милый, уютный и при этом элитный пригород, с бесконечной набережной-променадом, пляжами и резиденцией президента Португалии. В Кашкайше нас встретила моя однокурсница-полиглот-преподаватель и просто очаровательная девушка Ксения, которая вот уже год как живёт в Португалии со своей семьей. Если вы интересуетесь иностранными языками, то настоятельно рекомендую вам подписаться на её блог http://multilinguablog.com/. Мы же благодаря Ксюше не только увидели сам Кашкайш, но и оказались наконец на самом краю Европы – мысе Рока.

Безусловно, это обязательная к посещению точка (если у вас нет машины, то до мыса Рока вы можете добраться и из Кашкайша, и из Синтры на автобусе номер 403), которая, несмотря на ожидания, впечатляет очень серьёзно. Стоя на высоком берегу и глядя с обрыва на Атлантический океан, очень легко поверить, что это и есть конец ойкумены, что дальше нет ничего, кроме бурь, морских чудищ и смерти. Сердце замирает в груди, стоит только представить себе, какие чувства обуревали моряков-первооткрывателей! Какой отвагой надо было обладать 500 с лишним лет назад смельчакам, которые, видя эту бушующую водную громаду, не дрогнули перед ней, пересекли океан и открыли Новый свет!

На машине с нашим прекрасным гидом мы проехали по берегу океана и сделали ещё пару остановок, в том числе возле знаменитой Пасти дьявола, Boca do Inferno (Врата ада). Это пещера-арка в скале на берегу океана, куда в шторм с шумом врываются волны, издавая адские звуки. Почитала, что многие туристы, приехавшие сюда в солнечный день и штиль, были разочарованы, мы же оказались у Пасти дьявола в сумерках, когда моросил дождь, дул сильный ветер и волны были вполне приличные, поэтому для нас название полностью оправдало увиденное. Рядом с Boca do Inferno находится скромный мишленовский ресторан, но, кажется, он был в тот вечер закрыт, поэтому мы поехали поесть и выпить в стильный и вкусный ресторан Hifen в центре Кашкайша.

6-8 января
Мы провели на острове Сан-Мигель – самом большом из Азорских островов. Это были потрясающие 3 дня, которые определённо заслуживают отдельного поста – следите за обновлениями, скоро опубликую и его!

9 января
На последнюю ночь мы забронировали гостиницу в районе Университета – ближайшего района к аэропорту. Гостиница как гостиница, ничего особенно про неё отметить не могу, кроме огромного вкуснющего завтрака за 14 евро
😊
С утра 9 января зарядил вполне себе питерский дождь-безысходность, и отель наш был далековато от центра, поэтому мы решили освоить ещё один вид общественного транспорта Лиссабона – метро, благо вход в него оказался через дорогу. Метро в Лиссабоне не очень большое – 4 линии, идёт далеко не во все районы города, но до аэропорта доезжает. Мне очень понравилось, каждая из 4 линий имеет не только свой цвет, но и символ-пиктограмму: голубая – чайка над водой, жёлтая – подсолнух, зелёная – кораблик и красная – роза ветров. Соответственно названия линий: Линия Чайки, Подсолнечника, Каравеллы и Востока.  Для проезда на метро и пригородных электричках можно использовать пополняемые бумажные карточки, на станциях метро и вокзалах стоят зелёные автоматы для пополнения баланса.

Сначала мы немного пошоппились, потом поехали смотреть Музей Востока. Если вспомнить, что Португальцы до Великого Землетрясения все-таки успели оставить свой след практически во всех сторонах света, в том числе в Азии, предположение, что этот музей окажется богатым и интересным, логично оправдывается. Конечно, наибольшее влияние до сих пор испытывает бывшая колония Португалии Макао, но в музее представлены впечатляющие своей роскошью экспонаты почти со всей ЮВА: из Тайланда, Вьетнама, Китая, Индии и Малайзии. По дороге из музея мы в один голос высказали, что неплохо бы наметить посещение одной из этих стран (ладно, кроме Индии) в следующие каникулы.
Затем мы решили закольцевать композицию наших передвижений, отметившись сначала на Time Out Market, а потом на Площади Коммерции, где полирнули вечер излюбленной жинжей. Прямо на выходе из нашей станции метро в супермаркете мы прихватили по портвейну Dona Antonia (тони-победитель международных конкурсов портвейнов в своей категории) и по упаковке хамона, который в Португалии совсем не уступает испанскому.

Что везти из Португалии?
Ответ на этот вопрос для меня очевиден: конечно, Портвейн! Бутылками, вёдрами! Кроме этого, (как обычно, у меня всё по еде)) хамон, сыры, сардины и прочие рыбные консервы. Из несъедобного можно привезти очень красивые плиточки-азулежу и прочие керамические сувениры – если любите такое, с пустыми руками точно не уедете! Дешевле всего покупать съедобные сувениры в любом продуктовом магазине, красивые баночки с рыбкой мы купили в специализированном отделе на рынке Mercado da Ribeira
(Time Out Market Lisboa). Самый интересный магазин с несъедобными сувенирами был Bairo Arte, откуда я прихватила hand made сережки подружкам, понимая, что загружать мой безрукий чемодан тонной азулежу совсем нет возможности)).

Подводя итог, я хотела бы сказать огромное спасибо Португалии за её гостеприимство, вкуснейшую еду и напитки, отличную погоду и какое-то удивительное сочетание домашнего уюта и атмосферы старинной сказки, в которые я была погружена эти 10 дней. Мы много где были и что увидели, но определённо оставили и множество поводов, чтобы вернуться!

Португалия. Путевые заметки. Часть 1.


Путешествовать в новогодние каникулы становится доброй традицией. Несмотря на несколько завышенный ценник и не самые удачные погодные условия, для меня это очень важное время, когда я могу спокойно (ключевое слово) открывать новые города и страны, без постоянных звонков и сообщений от партнёров и коллег. Да и насчёт погоды и ценника всё не так однозначно. В этот раз мы поехали в Португалию, и не сказала бы, что перелёт или проживание стоили дороже, чем в другие даты (я проверила из интереса), а погода зимой в Португалии порой даже лучше, чем летом в Питере! Но обо всём по порядку.
(Фотографии открываются в полном размере в новом окне ;))

31 декабря

По традиции, уже второй год подряд, 31 декабря… нет, я не иду в баню с друзьями, а сразу мчу из Петербурга в Москву, чтобы оттуда отправиться дальше за границу)) Так и в этом году. Перелёт LED-SVO-LIS Аэрофлотом начался в 17-30 с коротенькой пересадкой в Москве. Аэрофлот в этот раз очень приятно удивил: в обе стороны было вполне приличное питание, а из Москвы в Лиссабон наливали вино. В полночь по Москве было предложено шампанское, а в полночь по Гринвичу мы уже получали багаж в Лиссабонском аэропорту (к сожалению, в процессе перелёта пострадал мой верный спутник с 2011 года: повредили ручку моего чемоданчика, и она наотрез отказалась выдвигаться!). Для передвижений из аэропорта и по городу лучше брать uber, а не местное такси: будет дешевле, да и ориентируются в городе водители ubera не хуже таксистов.

1 января
Квартира, которую мы снимали в Лиссабоне с 31 декабря до утра 6 января, находится на последнем этаже старого, но отремонтированного дома, в районе Алфама. Это старейший исторический район Лиссабона между замком Святого Георгия и рекой Тежу, а часть Алфамы, где мы жили – царство фаду, традиционной португальской музыки. В общем, место классное, рекомендую для проживания, но предупреждаю, что:
1) бОльшая часть улиц пешеходные и очень маленькие, а некоторые вообще улицы-лестницы! поэтому
- а: таксист может либо не найти ваш дом, либо не иметь возможности к нему подъехать;
- б: зачастую в домах нет лифтов – это я к тому, что лучше не берите с собой в Лиссабон огромные чемоданы на колесах;
2) на улицах Лиссабона (и Альфамы особенно) пахнет пипи. Вот уже не знаю, почему так, но прям-таки пахнет. Может, какая-то местная традиция – справлять малую нужду в узких улочках Альфамы, в любом случае, с этим просто нужно смириться, что мы и сделали.
Квартиру мы бронировали через booking.com. Хозяева (милая пожилая пара) очень любезно нас встретили, всё показали-рассказали, оставили нам большой кусок традиционного португальского рождественского кекса и не менее традиционные бутылку красного вина и бутылку кавы. Сама квартирка с двумя спальнями (одна из них скорее демоверсия спальни), демоверсией ванной комнаты, где не развернуться даже одному человеку, отлично оборудованной кухней-гостиной с кофемашиной, посудомойкой, стиралкой, стереосистемой и книгами, а еще с балконом, откуда открывается прекрасный вид на реку Тежу, две церкви и соседский балкон с очаровательным символом 2018 года.


  




Итак, утром 1 января мы вышли из дома и пошли гулять по Алфаме в сторону площади Коммерции. По дороге мы поели в симпатичном заведении Донна Амелия – это сеть кафешек, её рекомендую для завтраков в Лиссабоне. В Португалии нам постоянно встречались усыпанные плодами цитрусы, в основном апельсины, их особенно много в центре Лиссабона. Для меня, северного жителя, это очень отрадное зрелище, и особое наслаждение – пить апельсиновый фреш, будучи уверенной, что он сделан из местных апельсинов.

Площадь Коммерции (Praça do Comércio, где-то по-русски её называют Торговая площадь, но мне больше нравится мой вариант) – это главная площадь исторического Лиссабона. Она очень красива: имеет симметричную форму, с трёх сторон окружена одинаковыми желтыми зданиями с аркадами – раньше там располагались таможенные и прочие торговые службы (отсюда и название площади), а с третьей стороны – набережная Тежу с небольшой пристанью, откуда в ясный день хорошо виден мост 25 апреля и статуя Христа на противоположном берегу реки. На холме в отдалении от площади виднеется замок святого Георгия. Вообще, Лиссабон очень живописный город с точки зрения ландшафта:
расположен он на множестве холмов, в устье реки, таком широком, что местами и берега противоположного не видно – видовых площадок и просто мест с красивым видом столько, что никакой карты памяти не хватит на фотографии!

Возвращаясь к площади Коммерции, примечательно, что она получилась такой правильной и красивой после трагического землетрясения 1755 года, которое, вместе с последовавшим за ним цунами (!), разрушило стоявший ранее на этом месте королевский дворец, да и вообще половину старого Лиссабона, и унесло жизни более чем трети жителей Португальской столицы (около 90 тыс. человек из 275). Это было первое хорошо задокументированное и изученное

землетрясение, которое положило начало современной сейсмологии. Для Португалии же оно имело действительно губительное значение и серьёзные политические последствия: можно сказать, что землетрясение стало одной из причин отказа Португалии от своих колониальных и империалистических амбиций – так нелегко далось государству восстановление после природной катастрофы, что планы по захвату мира пришлось отбросить. Столица была на 85% процентов в руинах, поэтому практически всё, что мы видим сейчас в Лиссабоне, построено после 1755 года. Восстановлением города после землетрясения занимался премьер-министр маркиз де Помбаль.

От площади Коммерции можно пойти по берегу Тежу аж до района Белен, но мы углубились в очаровательные старые квартальчики района центра. Немного поплутав по ним, мы вышли к ещё одной знаменитой достопримечательности Лиссабона: лифту Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa). Мы не поднимались на нём, а вошли сразу с верхнего уровня на небольшую смотровую террасу на верхней площадке лифта. Туда нет очереди (все туристы внизу в очереди на подъем), вход стоит 1,5 евро, а виды говорят сами за себя:
Красив и сам подъемник: неоготические решётки очень здорово смотрятся – этакое кружево из чугуна. Лифт соединяет Байшу (нижний город) и Шиаду (верхний город), но не такие уж там перепады высот и непроходимые лестницы, чтобы ездить на лифте – мы ходили пешком.
Дальше мы дошли до умопомрачительного пряничного вокзала Росиу, украшенного арками в мавританском стиле. В Лиссабоне что ни вокзал, то загляденье!

Кстати, гуляя по городу, то и дело натыкаешься на подобные яркие магазины: там продаются знаменитые португальские консервированные сардины. Португальцы молодцы, сделали очень эффектный туристический бренд из, казалось бы, такой обыденной еды: в магазинах сети можно купить консервы с памятной надписью или годом рождения на упаковке (ценник от 4-5 евро за баночку), покататься на карусели и наделать кучу фотографий.

По очень напоминающей Парижские бульвары Авенида де Либердаде (Проспект Свободы) мы дошли до площади Помбаля, по дороге понаблюдав за катанием туристов на еще одном подъёмном аттракционе: гибриде лифта и трамвая, подъёмнике Глория.

Тут же хочется отметить обилие интересных и красивых граффити на улицах Лиссабона, вот, например:

Поесть мы зашли на знаменитый Mercado da Ribeira он же Time Out Market. Это такой огромный фуд корт, где представлены как филиалы известных лиссабонских ресторанов и едальни местных топ-шефов, так средней руки фаст фуды, в основном традиционно португальские, но не только. Также там есть несколько лавочек, где разливают вино и пиво и кондитерские (с умопомрачительными эклерами и паштейшами, но о последних расскажу отдельно), и около десятка магазинчиков, где продают сувенирные рыбные консервы, сыры, хамоны и портвейны, конечно. Мы засветились на Time Out Market пару раз. В первый раз ели ну ооочень вкусного осьминога с пюре от шефа Marlene Vieira и запивали это счастье местным белым вином, а потом закусывали паштейшами, а во второй раз ели мясо, тоже с вином, и эклером на десерт.

Плюс этого места в том, что можно выбрать еду на любой вкус и кошелек, минус – локация не для мизантропов и интровертов, потому что людей там, особенно по выходным, много, и они повсюду, сидят рядом с вами на барных стульях за высокими общими столами, да ещё и норовят эти стулья стрельнуть!

От Mercado da Ribeira очень логично было сесть на трамвайчик и приехать в район Белен, что мы и сделали. Знаменит этот район благодаря Беленской Башне, Монастырю Жеронимуш и Памятнику первооткрывателям, но 1 января и в первый же день отпуска как-то не хотелось пересмотреть ВСЕ достопримечательности Лиссабона, поэтому, немного поглазев на эту красоту снаружи, мы поехали ближе к дому.
Пора уже объяснить, что же такое паштейши, иначе будет сложно постоянно упоминать их в тексте. Называется это лакомство Pastel de nata или Pastel de Belém и представляет собой корзиночку из слоёного теста, внутри которой нежный заварной крем. Звучит достаточно просто, но когда они свежие, ещё горячие, тесто мягкое и одновременно хрустящее, а крем просто тает во рту – это нечто! Недаром пирожные распространены не только в самой Португалии, но и во всех её бывших колониях! Как следует из названия, родились они именно в предместье Лиссабона Белен, и именно в монастыре Жеронимуш, где их сначала готовили монахини, а потом, когда монастырь пришёл в упадок, технология была продана местной беленской пекарне. Теперь к той самой пекарне не пробиться из-за очереди азиатских и американских туристов, но в принципе паштейш-де-ната вкусные почти во всех заведениях, важно, чтобы они были свежие и ещё тёплые. Нам настолько пришлось по душе это лакомство, что пришлось установить строгий лимит: не более одного паштейша на душу туристки в день.

Тут же расскажу ещё про один аттракцион, на этот раз алкогольный. В центре Лиссабона есть очень много киосков, где что-то дают поесть или выпить. В частности, на площади Коммерции мы в первый же вечер наткнулись на милую палатку, в которой разливали жинжу – местный вишневый ликёр. Он сладкий и очень приятный на вкус, и можно купить его в шоколадной рюмке, которая послужит закуской. А так как площадь Коммерции находилась как раз по пути домой, то и в палатку с жинжей мы заходили почти во все наши вечера в Лиссабоне.

2 января

Утро 2 января у меня было примерно таким, каким у большинства соотечественников бывает утро 1 января: перепробовав накануне почти весь доступный алкоголь, а еще, спьяну, запутавшись в своей детской кроватке и не сумев её собрать, я спала на диване и боролась с похмельем. К счастью, моя верная fellow traveler Наталья припасла таблетки для моей несчастной головы и не позволила мне провести весь этот прекрасный солнечный день в постели.

Итак, нашей целью № 1 был Замок Святого Георгия – то самое строение на горе, которое видно практически отовсюду, когда гуляешь по центру. Шли мы туда не торопясь, по дороге остановились выпить кофе и полюбоваться видом с ещё одной смотровой площадки – Мирадору-даш-Порташ-ду-Соль. Как это часто бывает, мы оказались чуть ли не первыми посетителями с утра в этом заведении, и в след за нами потянулись компании итальянцев (кстати, много в Португалии итальянских туристов), местные, англоговорящие ребята – в общем, создали ажиотаж. Место того стоит, виды шикарные!

Замок Святого Георгия – одно из старейших сохранившихся в Лиссабоне строений. Сам холм был заселен ещё в эпоху позднего неолита, позднее был укреплен и служил крепостью римлянам, вестготам, а потом и маврам. На территории замка есть очень компактный археологический парк, размером примерно с наши «шесть соток», на которых раскрыты разные культурные слои, начиная от каменного века и заканчивая средневековьем! Еще на территории замка есть не очень интересный музей, пафосный ресторан и недорогая столовка, а в общем-то, идти сюда стоит больше ради мощных старинных стен и видов с них на город. Особенно эти виды хороши под бокальчик вина, который (именно так, потому что и само вино, и красивый пластиковый сувенирный бокальчик, цена от 4 евро) можно прикупить тут же в бело-красной машинке с надписью Wine with view. Гениальный бизнес!

Покинув замок, мы отправились в Белен, рассмотреть Беленскую Башню. Торри-ди-Белен (порт. Torre de Belém) была построена в 1515—1521 годах в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней. На подходе к башне обнаружился зеркальный киоск с билетами. Надо сказать, что за 2 дня мы уже поняли, что знание местными, в том числе занятыми в туристском бизнесе, английского языка оставляет желать лучшего. Тут мы вдруг решили сэкономить время и 6 евро и спросили у девушки-кассира, What is inside the tower? (Что внутри башни?) На что она практически без акцента с тоской в голосе ответила Empty rooms and birds eye view (Пустые комнаты и вид с высоты птичьего полета). Сеньк ю, сказали мы, и с чистой совестью обошли башню снаружи – собственно вид на неё явно интереснее, чем с неё. Если оглядеться вокруг ещё внимательней, можно заметить очередную машинку Wine with view – это лучший способ потратить те же 4-6 евро.

От башни мы пошли в сторону Памятника первооткрывателям (1960 год). На памятник можно и нужно подняться (есть лифт): с него как раз открывается примечательный birds eye view на площадь с розой ветров и картой мира, на которой отмечены открытые португальскими мореплавателями земли, на мост 25 апреля, пресловутую Беленскую башню и монастырь Жеронимуш, куда мы направились дальше.

Монастырь Жеронимуш (иеронимитов) – это монументальное готическое строение в стиле мануэлино, основанное в век Великих географических открытий и исторически тесно с ними связанное: здесь Васко да Гама со своими спутниками молился перед отплытием в Индию, здесь же его впоследствии похоронили. Вход стоит 10 евро и полностью окупится живописнейшим клуатром, по которому вы гарантированно пройдёте раз 10, чтобы налюбоваться и сделать 500 фотографий. С галереи на втором этаже можно попасть на хоры Церкви Св. Марии, примыкающей к монастырю: сказочные устремленные ввысь своды, прекрасная деревянная статуя Иисуса и витражи будут вам наградой за проделанный путь.

Возвращение в современный Лиссабон мы совершили в расположенном на территории бывшей ткацкой фабрики креативном пространстве LX (читается «элшиш») factory. Это уютное скопление магазинов, баров, дизайнерских студий, среди которых я бы хотела отметить следующие:
- огромный, похожий на библиотеку книжный магазин Livraria Ler Devagar, где нам посчастливилось оказаться на иммерсивной выставке кинетических скульптур, которую проводил сам автор. Арт-объекты, созданные из хлама, оживают и рассказывают каждый свою историю на понятном для всех языке чувств.

- сувенирный магазин Bairo Arte, где можно купить всё: от ручной работы серёжек с национальными мотивами до коллекционных машинок и кожаных сумок.
- рестораны и бары, в числе которых заведение с мескалем MIEZ CAIS LX – потрясный дизайн с боксёрским рингом в центре! И CENTRAL AVENIDA, где было замечательное зеленое вино (Vinho Verde). К слову, винью верде не зелёного цвета, это просто молодое (отсюда зелёное) белое вино, слегка шипучее, очень лёгкое и освежающее.

Пишу и думаю, какой же длинный был день 2 января! Ведь после Элшиш фэктори мы на трамвае вернулись в центр, выпили жинжи на площади Коммерции и пошли слушать фаду! Фаду (fado) – это португальская национальная музыка, песни исполняют под гитару, содержание у них как правило лирическое, сюжеты – разлука, тоска по любви, принятие своей горькой судьбы, но есть и вполне жизнеутверждающие композиции, например, посвященные Лиссабону. Побывать в Лиссабоне и не послушать фаду – это по меньшей мере странно, но у нас это вышло как-то спонтанно: просто шли к дому и услышали пение, решили остаться послушать. Наверное, от подобных незапланированных встреч и событий и остаются потом наиболее яркие воспоминания.

3 января Порту

Из Лиссабона во второй по величине город Португалии, Порту, можно сгонять на один день на поезде (часа три, приедете в самый центр) или слетать самолётом (час + дорога от аэропорта до центра города), мы предпочли поезд, купили билеты ещё в Питере, получилось дёшево (33 евро туда-обратно) и удобно: поезд пришёл не на центральный вокзал, с которого можно со своим билетом доехать на местной электричке бесплатно и минут за 5 до центрального (кстати, центральный вокзал Порту, Сао-Бенто – одно из красивейших зданий города, примечательное своими керамическими панно). Можно посетовать, что нам не очень-то повезло с погодой в Порту: весь день было пасмурно и то и дело срывался дождь, но в то же время, кому какое дело до погоды, если вы приехали в город, являющийся родиной одного из самых вкусных алкогольных напитков в мире? В общем, Порту-город, и порту-напиток хороши в любую погоду и первый без второго невозможен, поэтому готовьте печень! Для начала мы решили всё-таки прокатиться и прогуляться немного по городку, а он небольшой и ну оооочень милый: холмистый, расположенный на высоких берегах реки Дору, через которую проложены живописные мосты, один из них сооружен по проекту Гюстава Эйфеля (Понти-ди-Дона-Мария-Пиа, ныне не используется), а другой, Понти-ди-Дон-Луиш I – ученика Эйфеля, является одним из символов города.

Город очень разный: он и средневековый, в то же время очень много строений эпохи барокко, и более поздних, и, видимо, не будучи столицей, Порту сохранился намного лучше, чем Лиссабон в своей историчности, поэтому в хороший погожий день тут просто замечательно можно погулять. Подтверждением разнообразия Порту может послужить бульвар Альядос, который ну очень напоминает Вацлавскую площадь в Праге.

Кроме этого, из достопримечательностей Порту стоит отметить великое множество церквей, фасады которых украшены бело-синими азулежу, более сдержанными, чем на юге страны, очаровательный квартал Рибейра на высоком берегу реки с разноцветными домиками (на экскурсии подслушано, что это жёны ушедших в плаванье моряков решили красить дома в разные весёлые цвета, чтобы хоть как-то скрасить тоску по своим мужчинам), и вдохновивший Джоан Роулинг книжный магазин Леллу, в который теперь, несмотря на платный вход, выстраиваются километровые очереди. Кстати, мы решили не стоять под дождём в очереди и зашли в соседний магазин A Vida Portuguesa, где можно также насладиться прекрасным историческим интерьером, но без толпы фанатов Гарри Поттера, и заодно прикупить необычные сувениры, которые вам завернут в симпатичную упаковку.
В Порту мы поели пару раз, хочется рассказать об одном из них, внезапном. Выходим мы, значит, из церкви Клеригуш (а это очень изящная барочная церковь в Порту, славная своей высоченной – 76 метров – башей-колокольней, а мне запомнившаяся крайне редким скульптурным изображением св.  Анны), хотим найти кофе, и тут видим в витрине обворожительную афро-португалку, которая лепит какие-то пирожки, как мы верно предположили, пирожки были с треской, а еще с картошкой – очень приятные на вкус.

Заведение предлагало взять сет за 8 евро: пирожок + бокальчик портвейна, всё это с такой удобной подачей, посуду даже прихватила с собой на память 😊 В очередной раз порадовались тому, как португальцы делают туристические бренды из своей обычной традиционной еды. Кстати, да, треска (Bacalao), особенно сушеная – это один из наиболее распространенных в Португалии продуктов. Едят ее не с пивом, отбивая об стол, как можно было бы подумать, а вымачивают в молоке и готовят как обычную рыбу: тушат, жарят, парят и так далее.

Вообще-то Порту – это только город на одном из берегов реки Дору, на противоположном расположен другой старинный город Вила-Нова-ди-Гая, где и находятся все знаменитые производства портвейна, погреба, отрытые для посещения, и дегустационные залы. Ещё будучи в Порту и любуясь тем берегом, можно приметить, куда пойдёте дегустировать. Представлены все знаменитые бренды: Sandeman (к моему большому сожалению, был закрыт на реконструкцию), Offley, Graham, Cálem, Croft, Dow, Taylor и C.N. Kopke. Мы остановились на Cálem, где отведали 10-летний белый сухой портвейн и 30-летний (типа наш ровесник)) tawny.

Последний был несомненно божественным нектаром! Тут и маслянистость, и дубовые, и ореховые нотки, и просто вкуснота! Вообще, я себя никогда не относила к экспертам по алкоголю, и тут поняла, что им может стать каждый, если пить, как мы, сразу друг за другом что-то попроще (хотя 10-летний Калем – это далеко не ослиная моча) и что-то ну очень крутое, как 30-летний тони. Даже не знаю с чем сравнить это ощущение. Примерно, как если ты всё время ел мясо из столовой, а потом отведал флорентийский стейк. Ну или после выступления балетных спектаклей какого-то театрика из небольшого городка, посмотрел балет в Мариинке. Но вообще, это всё так себе сравнения) Самое приятное, что, если потом, вернувшись в Питер, пить купленный тут же в магазине при дегустационном зале обычный портвейн (потому что на 30-летний лишних 100 евро как-то не было), никакого дискомфорта не испытываешь.

Возвращаясь в Лиссабон, нельзя не отметить, что поезда в Порту (да и не только) уходят с очень красивого современного вокзала Ориенти, своды платформ которого мне напомнили сказочный эльфийский лес (хотя по замыслу авторов должен был быть готический собор).

Запись оказалась слишком большой для ЖЖ, поэтому продолжение следует... (читать тут)

Дубай: впечатления, советы и множество фотографий


Идея поехать в Дубай на новогодние каникулы сама по себе логичная: это ближайшая к нам точка с хорошей погодой в декабре-январе, куда есть прямые рейсы, и где нет этнических конфликтов, террористов и прочих неприятных моментов. Так как в этот раз правительство выделило нам всего неделю на тунеядство и вернуться на Карибы или наконец-то открыть для себя Восточную Азию я не успевала, выбор направления в Эмираты был очень удачным. Но для меня это был не случайный выбор. Во-первых, есть у меня мусульманские корни, а во-вторых, еще с 2005 года меня как магнитом манило самое высокое в мире здание… Но обо всем по порядку.

Говоря об отдыхе в Дубае, нужно помнить о том, что
1: Эмираты, а особенно Дубай – это дорого по определению. Вернее, можно найти, где недорого поесть и даже недорого пожить, но только если вы летите в Эмираты, чтобы есть и жить в компании филиппинских и пакистанских рабочих и африканских проституток… Тогда, пожалуй, стоит рассмотреть другие направления :)

2: Как следствие, половина попыток сэкономить в Дубае может привести либо к тому, что вы потратите еще больше, либо к тому, что наживете какой-то гемор, в крайнем случае – сэкономите, но сервис получите очень низкого качества. Все три варианта мы так или иначе на себе испытали (к счастью, без особых потерь), поэтому читайте и не наступайте на наши грабли))!

К слову, местная валюта называется дирхам, который равен 0,3 $ и ок. 15-20 руб. Банки меняют доллары на дирхамы по нормальному курсу, без комиссии, пункты обмена – по курсу похуже + комиссия. В такси, на базарах нужно платить наличкой (на базарах можно в $, но курс может быть не очень), в ресторанах, отелях, торговых центрах, кассах метро принимают карты.

3: ОАЭ – это арабское государство, в котором действуют законы шариата, т.е. на практике
- нельзя употреблять в общественных местах алкоголь. Вернее, его вообще нельзя употреблять арабам, но т.к. в Дубай стекаются миллионы людей со всего мира, для них есть лазейки. Вы можете ввозить достаточно много алкоголя в страну (кроме эмирата Шарджа, куда даже ввозить нельзя! Говорят, в аэропорту Шарджи его отбирают!), актуальное количество лучше уточнять в сети на момент поездки, но у нас с собой было несколько бутылок вина и по 0,5л крепкого алкоголя на человека – это было раза в два меньше нормы. Купленный в Duty free алкоголь можно спокойно пить в номере отеля или апартаментах – главное при этом не бегать голым по коридору с криками, песнями и проч. Кроме того, алкоголь есть в находящихся при отелях барах, ресторанах и клубах. Всё.
- рекомендуется носить приличную одежду: прикрывать колени и плечи в городе, торговых центрах и т.д. (в мечетях выдадут хламиду, которая прикроет и всё остальное), не загорать топлесс и в бикини-стрингах на пляже. По факту в городе частенько можно встретить туристов, которые ходят в шортах и майках с отрытыми плечами и коленями, и камнями в них никто, конечно, не кидает, но мы же не хотим обидеть чувства местного арабского населения только потому, что нам за это ничего не будет, верно?
- вести себя прилично: не кричать, не целоваться и не обниматься даже с законным супругом)) в общественных местах, а уж с посторонними – вообще упаси Аллах.
- не приставать со своей глупой болтовнёй на ломанном английском к местным: мужчинам в белоснежных «ночнушках» и прекрасным женщинам в чёрных размахайках. Фотографировать местных мужчин только с их разрешения. Женщин якобы вообще нельзя, но, как мы выяснили, если они и их мужья не против, то тоже можно)
- в общем и целом – без «Тагила». Хотя и тут есть свои нюансы…

4. В ОАЭ нереально жарко летом! За +40 в тени! Говорят, летом приходится брать такси, даже чтобы проехать метров 500, лишь бы не ходить по жаре… Поэтому ехать в Эмираты лучше всё-таки с октября по март, когда во всех средиземноморских странах прохладно, в Азии и на Карибах какие-то непонятки с дождями, а в Эмиратах стабильные +25 - +30 днём и +20 вечером и вода в Персидском заливе приятно освежает.

Дубай – это город-эмират, протянувшийся вдоль берега Персидского залива аж на 100 километров, без ярко выраженного центра: есть исторический центр, со старым фортом, который, говорят, не особо интересен – за неделю мы до него даже и не доехали; есть современный Дубай Даунтаун, в сердце которого находится самое высокое в мире сооружение; есть центр роскошного «пляжинга» – искусственные острова Пальма Джумейра, и все эти точки находятся на расстоянии нескольких км друг от друга. Нам хотелось, с одной стороны, жить недалеко от пляжа, а с другой – иметь возможность в любой момент быстро попасть в «цивилизацию», ну и конечно, не потратить на проживание сумму, равную стоимости новой иномарки или квартиры (сайт booking.com на выбранные даты 1-7.01 радушно предложил несколько отелей стоимостью более 1 млн рублей за номер на 6 ночей и один за 3 млн…).

Гостиниц огромное количество, но, за исключением совсем пляжных отелей на 1ой линии и на Пальме (очень дорогих, особенно на Новый год!) они как правило «городские», т.е. просто здание без какой-то особой территории, но, правда, даже в отелях 2* можно найти такие блага цивилизации как спортзал и бассейн. Большинство доступных по цене гостиниц расположены вне пешей досягаемости от моря и далековато от основных достопримечательностей, поэтому они предлагают бесплатные развозки до пляжей и торговых центров. Кроме того, всегда есть такси.





Мы выбрали, на мой взгляд, оптимальный вариант: район Marina и гостиницу 4* в 5 минутах ходьбы от пляжа и 5 минутах от метро, на котором легко добирались до нужных нам точек в городе. Сам район очень чистый, красивый, с интересными граффити, разбавляющими однотонные здания и достаточно комфортным соотношением туристов и местных/экспатов среди населения. По утрам я бегала вдоль набережной марины – красота!


Обращаю ваше внимание, что практически никогда при бронировании проживания через интернет или тура в Дубай, не будет в оплату включен «туристический налог»! У нас в отеле также брали депозит за пользование мини-баром, которым мы не воспользовались, поэтому нам его вернули за вычетом налога. Размер налога зависит от звездности гостиницы:
Официально установленная классификация отелей Налог за комнату в сутки (в дирхамах)
Отели 5* и более высокие категории 20
Отели 4* 15
Отели 3* 10
Отели 2* 10
Отели 1*/Бюджетные отели  7
Аппартаменты(Deluxe) 20
Аппартаменты(Superior) 15
Аппартаменты(Standard) 10
(Информация взята с сайта www.natalie-tours.ru)


Еда стала нашей основной статьёй расхода. В гостинице был оплачен завтрак, но обедали и ужинали мы в ресторанах, расположенных вдоль пляжа или в городе. В среднем это обходилось нам в 25-50 $ на человека за одно посещение. Учитывая, что алкоголя не было, а пили мы безалкогольные коктейли (нуу как безалкогольные… русские же везде найдут лазейку)), получается прилично. Надо отдать должное заведениям общепита в Дубае, практически везде, где мы ели, было очень вкусно и порции были приличных размеров. Сервис тоже вполне неплох. Но не сказала бы, что нам довелось отведать какие-то необычные блюда местной кухни, к сожалению. Возможно – fucking globalization! – в Дубае как бы особо и нет местной кухни там, где ходят путешественники. В связи с этим совет желающим сэкономить: можете снять апартаменты с кухней, покупать продукты в супермаркете и готовить самостоятельно – ничего не упустите :)



На удивление, в Дубае обнаружился достаточно удобный общественный транспорт.
Если вы прилетаете в Dubai International Airport, а живете, например, в той же Марине, или где-то в центре, можно запросто поехать из аэропорта на метро: занимательно (оно ходит над землёй и без машинистов, есть отдельные вагоны для женщин, если спалят в таком мужчину, возьмут штраф 100 дирхам), быстро, прохладно и относительно недорого, стоимость поездки зависит от зон, мы тратили от 3 до 10 дирхам. В метро (а ещё на автовокзале) продаются пластиковые пополняемые проездные, которыми можно пользоваться также в трамвае и автобусах, в том числе междугородних. Что касается такси, ими мы пользовались несколько раз и примерно в 50% случаев было не очень. Приехав в Абу-Даби любоваться мечетью, мы заплутали на автовокзале и не смогли выйти к стоянке такси, и т.к. торопились, поехали с частником, который заломил 40 дирхам (обратно по счётчику такси вышло 30, поэтому не ездите с частниками!). В другой раз мы ехали в бар при отеле, который был в нашем районе, километрах в 3 от нас, но таксист выехал на шоссе и сделал огроооомный крюк, пришлось с ним ругаться, но в итоге всё равно заплатить больше, чем такая поездка могла бы обойтись.
Ещё один момент, связанный с передвижением: как я уже писала, Дубай – грандиозный по территории город, расстояния там тоже очень большие, поэтому будьте готовы к тому, что по торговому центру захочется ездить на электрокаре (кстати, там есть такая возможность – любой каприз за ваши деньги!), а доехав до станции метро, которая якобы находится в непосредственной близости от того же Дубай-молла, вы пройдёте ещё пару километров пешком по переходу к этому самому моллу (в переходе, к счастью есть траволаторы). Всё это, во-первых, сказывается на расчётном времени в пути, а во-вторых, на выборе обуви: я на каблуках ходила только вечером в ближайшие бары.

Собственно, ради чего мы едем в Дубай? Правильно, шоппиться! Шучу, это не про меня.  Наверное, три из шести вечеров мы провели в непосредственной близости от Бурдж-Халифа – самого высокого сооружения в мире. Еще в 2005 году, когда я узнала о начале строительства, меня поразил проект небоскрёба высотой почти в километр, который должен был стать в два раза выше Эмпайр-стейт-билдинг в Нью Йорке и на 300 метров выше следующего за ним по высоте здания. И вот, в 2010 строительство закончилось, в 2014 открылась самая высокая в мире смотровая площадка на высоте 555 метров (148 этажей), и Аня приехала в Дубай знакомиться.


Приближаясь к городу на самолете, я увидела небоскрёб Бурдж-Халифа из окна: как огромная стальная игла или спица, башня сияла на солнце и пронзала небо и дымку, скрывавшую остальные (надо сказать немаленькие – 300-400м) здания вокруг.
Днём и на закате она действительно выглядит как полностью стальная: зеркальные стёкла в окнах отражают свет и порой на неё больно смотреть. Вечером же она чёрная, с очень ненавязчивой и стильной подсветкой, словно звёзды отражаются в здании.

Когда мы вышли из метро на станции Бурдж-Халифа, она показалось из-за облаков. Это умопомрачительное зрелище! Похожее на огромный сталагмит сооружение манит к себе, и взгляд от него оторвать невозможно! Здание действительно настолько высокое, что его удобно рассматривать, наверное, только лёжа на спине на земле, а фотографировать вообще крайне сложно! Проект изумительной красоты, а также невероятный с точки зрения технического совершенства: системы пожарной безопасности, снабжения, кондиционирования выше всяких похвал и по стандартам даже не современным, а будущего! Как вам, например, система сбора выпадающего за ночь конденсата с окон для последующего полива окружающих башню растений?
Бурдж-Халифа – это огромный комплекс, где находится 5-звёздный отель, дизайн которого создал сам Джорджо Армани, дорогущие апартаменты и офисы, несколько ресторанов и 3 смотровые площадки.

Я думала, что после вида на саму Бурдж-Халифа меня мало что может впечатлить сильнее, но, когда началось шоу танцующих фонтанов, поняла, что ошиблась. На фонтаны можно смотреть бесконечно! Они действительно грандиозные, как по площади, так и по высоте и мощности выбрасываемых потоков воды (когда вода обрушивается с высоты около 100 метров, звук подобен раскатам грома или огромному фейерверку!). Шоу проходят по вечерам, начиная с 18 часов, каждые полчаса и длятся около 3-5 минут. Музыкальное сопровождение может быть самым разным: от арабской народной музыки до классики, рок-попурри или современных мировых хитов типа Skyfall. Фонтаны хорошо видны с любой точки, но мне больше всего запомнился самый первый просмотр, с мостика, ведущего к Дубай-молл и со смотровой площадки 124 этажа Бурдж-Халифа (на 148 не слышно музыку). Сверху прекрасно очерчивается узор, который рисуют струи воды, а снизу – высота этих струй и великолепная Бурдж-Халифа, подсветка которой также участвует в шоу, слегка усиливаясь или меняя цвет в такт музыке. Если хотите сравнить сами, смотрите видео:



Можно сказать, что две из самых красивых картинок в дорогущем Дубае бесплатны: фонтаны и вид на башню.

Но всё же непременно нужно раскошелиться и подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифа, ту что на 148 этаже. Ещё одна смотровая площадка находится на 124-125 этажах, куда Вы и так сможете попасть после 148, ещё есть Армани лаундж бар и Армани ресторан на 123. Но в ресторане и баре нужно сделать заказ минимум на 100$ с человека, при том, что цены там высокие, а кухня, говорят, ничего особенного. Поэтому я всё же рекомендую поесть где-то в другом месте, а вот подняться именно на 148 этаж. Лучше купить билеты заранее на сайте, так будет дешевле и вы точно попадёте на башню в том время, когда захотите. Мы этого не сделали переплатили раза в два: по 100$ за билет. На 148 этаже отводится только час, поэтому я бы советовала выбрать время заката: так вы полюбуетесь видами и при свете, и на заходящее солнце посмотрите, и наконец на ночную подсветку небоскрёбов. Имейте в виду, что запускать на башню, даже по вип-билетам (а именно такими считаются билеты на смотровую площадку на 148 этаже/555 метрах) могут с небольшим опозданием, поэтому, если для вас важно попасть наверх в определённое время (тот же закат), лучше бронировать с запасом минут на 15.














Мы как раз время заката просидели в комфортном лаундже, попивая чаёк и поедая королевские финики (угощение для випов)). Ещё один плюс 148 этажа: там относительно мало людей, и вы всегда, не толкаясь и не дожидаясь своей очереди, можете подойти к окну, чего не скажешь о 124-125 этажах!
Панорама ночного города с 555-метровой высоты завораживает! Фотографии говорят сами за себя. Как на 148, так и на 124 этажах есть открытые (!) террасы, конечно они застеклены, но в стекле есть небольшие прорези, позволяющие высунуть руку телефоном/фотоаппаратом и сделать снимок без бликов. Удивительно, что на такой огромной высоте совершенно не испытываешь страха, и эти бесконечные метры под тобой вообще не ощущаются! Нет вибраций, ветра, башня абсолютно стабильна и надёжна. А ведь порой даже в 20-этажном доме-точке на последних этажах чувствуешь, как шатается дом от ветра! Такая стабильность здания – ещё одно достоинство проекта. Башня специально была построена абсолютно асимметричной, чтобы минимизировать ветровые колебания.












Наверное, вы заметили на фото огромное, подсвеченное зеленым, здание? Это самый большой в мире торгово-развлекательный центр Дубай-молл. 1200 магазинов, 100 ресторанов, олимпийского размера каток с трибунами, кинотеатр на 28 залов, 3-этажный искусственный водопад, огромный (тоже наверняка «самый» :)) аквариум – думаю, тут я перечислила далеко не все «достопримечательности» этого комплекса. Я не любитель шоппинга, да и, если честно, слабо себе представляю, как, учитывая километровые расстояния между магазинами, можно тут им насладиться, но одно могу сказать точно: в этом шопинг-молле найдётся всё, что порадует женскую душу (да и мужчины многие оценят и рестораны, и магазины, и высокотехнологичные примочки)! Особенности шопинга по-дубайски в том, что под одной крышей и даже порой в непосредственной близости располагаются магазины люксовых марок и совершенно обычных: Tiffany и Cartier, Bershka и H&M – всё рядом, этакая арабская демократия! По центру шастает очень много русскоговорящих любителей шоппинга (кстати, весь январь в Дубае фестиваль шоппинга, с показами, распродажами и прочими радостями), но и много местных женщин в традиционных чёрных одеждах.







Последние часто тусуются стайками по 4-6 человек и поражают красотой своих лиц (думаю, остальное там тоже на уровне, но это не для посторонних глаз), совершенством макияжа, а также ценой сумок и обуви: ведь тщеславие свойственно представителям всех наций, а явить публике ничего, кроме обуви и аксессуаров, арабские модницы не могут. На первый взгляд все черные балахоны на арабских женщинах одинаковы. На самом деле, существует огромное множество предметов одежды, но в основном арабки ходят в абайях (чёрные или тёмно-серые бесформенные платья, иногда с небольшими вышивками бисером или блестящей нитью на подоле и рукавах, как на фото слева) и чадре/никабе на голове (чадра обрамляет лицо, никаб оставляет открытыми только глаза). Часто можно увидеть и женщин в парандже (это когда закрыто всё, но, видимо, ткань довольно тонкая и сквозь неё как-то видно, куда идти).
Пару раз мы видели женщин в такой металлической штуке на лице:
Оказывается, это «бурга», и она не металлическая, а из ткани, причем носят её не как этакую маску верности (как мне почему-то подумалось J), а потому, что это считается красиво. Фото и больше инфы тут .







Если вы собираетесь купить что-то конкретное в Дубай-молле, я серьёзно рекомендую вам заранее подготовиться, посмотреть сайт соответствующего магазина и его расположение (хотя бы примерное) на плане торгового центра, как сделала умная Аня). В противном случае есть риск прошататься там день безрезультатно.

Ещё один небольшой совет: по сувенирам из Эмиратов. Лично я не люблю привозить магнитики и статуэтки, а привожу из путешествий съедобные сувениры. В Эмиратах просто божественные финики, самые роскошные из которых – финики фирмы Bateel. Эти финиковые бутики есть во всех уважающих себя ТЦ Эмиратов, а один даже обнаружился в Москве! Там вам дадут попробовать финики, фаршированные орешками и цукатами, политые шоколадом и упакуют их в красивую коробочку или пакетик. Дорого, но невероятно вкусно и красиво! Очень рекомендую и жалею, что не купила больше!

Бурдж-Халифа, Дубай молл, поющие фонтаны составляют единый комплекс, который соорудила и которым управляет девелоперская компания EMAAR (принадлежит она шейхам и построила пол Дубая). Пожалуй, из всего многообразия созданных человечеством строений и комплексов это один из самых удивительных, что я видела! И вдвойне впечатляет, что он, в отличие от остальных сооружений, которые пришли в голову, создавался прямо вот сейчас, на наших глазах. В какой-то момент я даже задумалась о том, что будет с этими зданиями и с этим местом через несколько сотен лет. Будут ли там и дальше жить люди, или всё заметёт песком, и археологи будут ломать голову над загадками: что же здесь раньше было? как они с их примитивными технологиями это создали? ну и так далее)

Вообще, когда приезжаешь в район Дубай Даунтаун, возникает чувство, что ты уже перенёсся лет на 200 вперёд и вот-вот у небоскрёбов закружат летающие автомобили. Но есть в Эмиратах и другие строения, которые, будучи не старше ультрасовременных небоскрёбов, словно погружают вас в старинную восточную сказку. На сколько бы вы ни приехали в Эмираты, и в каком из них ни остановились бы, вне зависимости от религиозных убеждений, если вам не чуждо эстетическое чувство, вы просто обязаны посетить Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.
Она была построена в 2007 году и (как многие другие достопримечательности ОАЭ) сразу побила множество рекордов: одна из 5 самых крупных мечетей мира, самый большой в мире ковёр, самая большая в мире люстра и так далее. (Лишь один рекорд не удалось побить ей: питерская Зенит-Арена всё равно дороже!) Но дело не в рекордах, а в удивительной красоте этого шедевра современной архитектуры.

Стиль мечети вполне традиционный, мавританский, при этом из-за обилия белого камня, окон, колонн, стекла, света и какой-то невероятной гармонии всех линий, мечеть кажется воздушной, лёгкой, будто парящей над землёй (последнее ощущение зрительно усиливают окружающие мечеть по периметру и отражающие небо декоративные бассейны). Очевидно внимание к малейшим деталям сооружения: от резных куполов сводов, проёмов и карнизов, до самых отдалённых углов на полу – всё покрыто изысканными узорами и отделано великолепными дорогими материалами.  В строительстве и отделке используется белоснежный мрамор, золото, полудрагоценные камни, перламутр, редкие породы дерева и кристаллы Svarovsky.
Даже, простите, туалет и место омовения напоминают дворцовые интерьеры (кстати, эти помещения расположены на минус первом этаже и ведут туда эскалаторы).

Чтобы попасть в Абу-Даби и в мечеть в частности, совсем не обязательно заказывать экскурсию или брать такси,
как почему-то советуют путеводители. Я советую поехать из Дубая в Абу-Даби и посмотреть мечеть самостоятельно: и дешевле, и интереснее!
Мы доехали на метро до станции Ibn Batuta mall, где находится автовокзал Ibn Batuta bus station. Там можно купить билет на автобус (прямо на ваш проездной для метро положить необходимую сумму для проезда в Абу-Даби и обратно, то ли 20, то ли 30 дирхам в одну сторону). Автобусы ходят каждые полчаса-час, путь до автовокзала в Абу-Даби занимает около 2 часов, по дороге вы увидите типичные дома местных жителей, зелень по берегам лимана в Абу-Даби, дом-монету (типа самое плоское здание в мире, не уверена, что это так, но смотрится забавно). На автовокзале главное не растеряться и найти выход, у которого стоят такси (почему не стоит ехать с частником – см. выше), водителю скажете “To the Sheikh Zayed Grand Mosque”, и погнали! Напоминаю, стоит проезд на такси около 30 дирхам, ехать минут 20. Вроде, от автовокзала до мечети ходит и городской автобус, это, разумеется, дешевле, но дольше, номер, к сожалению, не знаю.
Вход в мечеть бесплатный, по пятницам и религиозным праздникам она закрыта, а в другие дни работает до позднего вечера (часов до 9), но на время молитвы из мечети туристов попросят выйти. Женщинам, пришедшим в чуть более открытой, чем у арабок, одежде, предложат очень симпатичные абайи, если получится, можно будет выбрать один из 3 цветов: чёрный, бежевый или синий, если нет, не расстраивайтесь, они все очень неплохо смотрятся на фото! Мы оказались в мечети вечером, и ничуть не пожалели: на фоне тёмного неба с месяцем и звёздами белоснежная мечеть выглядит невероятно, как дворец из сказки 1001 ночи! Опять же неплохой вариант приехать часам к 16: увидите её и при свете, и на закате, и в ночи. По времени ограничения нет, любуйтесь, сколько хотите!


Одна из бесспорных достопримечательностей ОАЭ – это пустыня Руб-эль-Хали.


Я в настоящей пустыне не бывала ни разу, поэтому непременно хотела туда попасть. И тут антисовет: не покупайте экскурсию в пустыню! Объясняю, почему. Ввиду отсутствия туров в бюджетный и понятный Египет со своим комфортным all inclusive-ом, многие наши соотечественники в этом году раскошелились на недешёвые, непьющие и пока ещё непривычные Арабские Эмираты, из которых самый привлекательный для туриста – Дубай. К сожалению, поток неизбалованных качественным сервисом потребителей позволяет местным турфирмам предлагать дешёвые, но низкого уровня экскурсии. Разумеется, для меня вариант поехать и посмотреть всё самой намного заманчивее, но есть места, в которые попасть самому дорого и неудобно. Так мы купили "Сафари тур и вечер в пустыне". Предварительно сравнили цены пары местных турагентств, но оказалось, что у русского оператора Coral цена намного ниже при той же программе (50$ против ~70$). Заявленная программа включала:
- трансфер из отеля в пустыню и обратно;
- сафари по барханам на внедорожнике с остановкой для фотографий в красивых точках;
- любование закатом;
- катание на верблюдах;
- ужин-барбекю и шоу программа в стилизованной «бедуинской деревне»
- а также татуировки хной, кальяны и, может, что-то ещё, что я уже и не вспомню.
Длиться эта сказка должна была с 2 до 10 вечера. На деле нас забрали из отеля в 3, а привезли часов в 9. Из всего перечисленного мы в полной мере испытали на себе лишь сафари по барханам, во время которого неслабо укачивает! Пришлось даже сказать водителю об «опасности», которой он нас всех подвергает и попросить ехать понежнее. Также если у вас были травмы позвоночника или шеи, тоже надо просить ехать поласковее. Но в принципе сафари прикольное! Ждёшь, что вот-вот твой Land Cruiser перевернётся, ан-нет! Изворачивается и едет дальше. Остановка для фото была всего одна, правда, в живописном месте, а вот на закат мы едва не опоздали (пришлось бежать метров 500 по бархану наверх, чтобы успеть). На верблюдов было жалко смотреть, тем более садиться на них, барбекю было а-ля шведский стол в плохенькой трёшке в Турции, да ещё и с очередью, а хна и кальян бесплатные бывают сами знаете, где… В общем, не советую такой тур, или советую (как сделали мы) взять с собой бутылочку чего-то покрепче, веселее будет коротать время шоу в ожидании не самого вкусного ужина...



Но несмотря не недовольство экскурсией, сама по себе пустыня мне безумно понравилась! Огромные барханы из мелкого мягкого песка, оттенка от жёлтого до красно-коричневого, которые на закате отливают сиреневым цветом! По песку хочется скакать, валяться на нем и делать несметное количество фотографий, поэтому ещё совет девочкам: надевайте или берите с собой красивые летящие в восточном стиле вещи для фото!
Я рекомендую обязательно ехать в пустыню, но не пожалеть денег и заказать себе отдельно катание по барханам (от 200 $), а поесть спокойно в городе.


Собственно, почему мы всю культурно-развлекательную программу оставили на вторую половину дня? Конечно, из-за моря, морюшка, Персидского заливчика! Голубая вода, мелкий белый песок (не эмиратский, привозной, чуть ли не с Мальдив!), кое-где плавают мелкие рыбёшки, но больше живности я не наблюдала. С детьми, думаю, просто сказочный вариант! Кстати, многие отправляют на зиму из промозглого Питера и Москвы детей с мамами или бабушками в Дубай. Чего и нам с вами желаю.





Я слышала пару раз от моих друзей, что в Дубае как-то «не душевно». Спорить не буду. Но мне хочется верить, что дело в том, что этот восточный народ, будучи очень скрытным, проводит жирную черту между тем, что они «продают» туристам, и тем, что есть у них своего настоящего, душевного, то есть восточная душа, словно красота их женщин, не для посторонних. В любом случае, я рада, что поставила ещё одну галочку в своём списке к посещению, и не исключаю, что вернусь к морю, солнцу, песку и невероятным рукотворным чудесам Дубая!

Израиль

Неделю назад я вернулась из Израиля. Сама поездка в эту страну оказалась для меня достаточно неожиданной: не то, чтобы я никогда не хотела посетить Святую землю, но в мои планы путешествий на ближайшие годы Израиль как-то не входил – всё решила одна случайная встреча на необитаемом острове в Карибском море… Что я по большому счету знала об Израиле? Пожалуй, немного: святыня трёх авраамических религий Иерусалим, Мертвое море, тусовочный Тель-Авив, палестинское террористы – вот, пожалуй, и всё. Мифы об Иерусалиме были почерпнуты из Библии, и даже больше из «Мастера и Маргариты», а впечатления от страны, которыми делились мои знакомые, были не всегда положительные. У меня было около месяца на подготовку (=прочтение странноватого путеводителя «Израиль и Палестина» Владислава Крыштановского, за который отдельное спасибо Саше Поповой), но чем больше я читала, тем больше вопросов у меня возникало. Тем более интересно было увидеть все своими глазами и понять, каково это: жить в колыбели западной цивилизации, разделенной надвое стране, которая находится в состоянии войны, какие они, израильтяне, и правда ли, что в шаббат всё закрыто и ничего не работает.

Как известно, между Россией и Израилем действует безвизовый режим. Это очень удобно! Однако меня застращали каверзными вопросами на границе, и я решила подготовиться: попросила принимающую сторону написать письмо, о том, что они действительно меня приглашают, принимают у себя дома и рады будут ответить на любые вопросы по телефону. В итоге, на паспортном контроле в аэропорту Бен Гурион, произошел такой диалог:
- Цель поездки в Израиль?
- Приехала к другу.
- Где живет Ваш друг?
- В Тель-Авиве.
- Где Вы познакомились с этим другом?
- В Панаме.
- Добро пожаловать в Израиль.
- … J


  1. Тель-Авив – Яффа

Многие думают, что Тель-Авив – это столица Израиля. После недели в Тель-Авиве и одного дня (с трудом мной пережитого) в Иерусалиме, мне тоже с трудом верится, что столица Государства Израиль все-таки последний. Тель-Авив – Яффа – это два города, переходящие один в другой, расположенные на прекрасном побережье Средиземного моря. Очень разные и удивительно дополняющие друг друга. Тель-Авив – молодой, динамичный, современный, демократичный, с граффити на улицах, юношами и девушками альтернативного вида, геями, барами и клубами, театрами, собаками, великолепным пляжем.

Яффо – один из древнейших непрерывно населённых городов мира, один из главных портов древнего Израиля, куда до недавнего времени приходили корабли с паломниками и переселенцами, античный, арабский, с блошиным рынком, уютными ресторанчиками, мечетями и узкими улочками, скрывающими необычные памятники и восточные дворики.

Пляж Тель-Авива (вернее, переходящие один в другой многочисленные пляжи, в том числе пляж для сёрферов, для собаководов, для геев и проч.) – пожалуй, лучший из городских пляжей, на которых мне доводилось отдыхать. Очень чистый, с нежным мелким песочком, пологим дном, лежаками, душами, спасателями, бесплатным бадминтоном и кафешками с возможностью заказать прямо к себе на полотенчико или лежак вино в ведерке со льдом и стеклянные бокалы. Вдоль всего городского побережья идет приятнейший променад, по которому я бегала по утрам, а по вечерам ходила пешком в Яффо.

В центре города полно баров, есть целые барные районы (например, Флорентин). Вечерами и ночами, вне зависимости от дня недели, народ отдыхает, кочует из одного заведения в другое, компании объединяются, расходятся, поют как в барах, так и на улицах очень талантливые музыканты, вокруг болтающих родителей бегают дети, а рядом лежат любимые тут всеми собаки. Меня влюбил в себя райончик Неве-Цедек – первый район Тель-Авива, с домами конца XIX – начала XX века, тихими улочками, ремесленными мастерскими, каким-то неповторимым колоритом и атмосферой, почему-то напомнившей мне старые дачные поселки.

Во время моего пребывания в стране праздновался день независимости: очень радостный, позитивный праздник. Горожане были одеты в бело-синие одежды, у многих были государственные флаги в руках, дети бегали с надувными игрушками цветов флага, на улицах народ пел и танцевал, и, если и пил, пьяных (буйных) я не видела. Я пошла гулять одна, и в начале бульвара Ротшильда ко мне друг обратился на иврите какой-то мужчина. Рядом с ним стояла девушка примерно моего возраста. Я ответила по-английски, что не говорю на иврите, на что мне тут же сказали: «Надо же, а я был уверен, что ты местная – очень похожа». (Вообще, это интересно. В России меня часто принимают за еврейку, и евреи принимают за «свою», особенно, после смены масти на темную, но мои израильские друзья отрицали мою схожесть с местными девушками. И правда, есть разница между представлениями о еврейской внешности тех, кто не бывал в Израиле, и реальными типажами, которые можно увидеть в Израиле. Кстати, тут же отмечу, что в Израиле я видела какое-то нереальное количество красивых людей, как мужчин, так и женщин. Начиная с семьи моего местного друга – мама, на минуточку троих взрослых сыновей, которой уже за 50, даст фору многим моделям и актрисам, причем безо всякой пластики и мезотерапии – и заканчивая посетителями ресторанов, попутчиками в транспорте, тусовщиками в барах: глядя на многих израильтян, я порой жалела, что не умею рисовать, такие они были интересные! Почему-то вспоминались мне часто строки Ахматовой про «загадочных древних ликов на меня поглядели очи».) Так вот, оказалось, что мои новые знакомые – это полу-еврей – полу-итальянец из Канады, проживавший в США и приехавший в Израиль для написания книги об Иисусе Христе на нескольких языках, и медсестра из Норвегии, которая на прошлое 9 мая ездила в Москву. Мы пошли гулять и смотреть праздничный фейерверк, говорили о религии, о политике, об Израиле и израильтянах, об американцах, русских, норвежцах, о спорте, литературе и о музыке – всё это примерно уложилось в часовую прогулку, после которой мы расстались в полном восторге друг от друга. Сейчас переписываемся и фолловим друг друга в Instagram.

Для меня в этом был весь Тель-Авив: средоточие веселья, позитива, где можно на улице или в баре познакомиться с интересными людьми, пить вино из бутылки на пляже, пешком пройти через весь город, пару раз заблудившись по дороге, и закончить вечер в душевнейшем ресторане Jopea Kitchen Bar в Яффо, где под безумно стильную музыку самый харизматичный бармен (он же владелец ресторана) сделает тебе любимый коктейль…


  1. Иерусалим.

Тут я немного нарушу хронологию моей поездки, но это не важно. В Иерусалим мои местные друзья посоветовали мне ехать в пятницу (добрые люди), сказав: «Ты же хочешь увидеть настоящий шумный многолюдный Иерусалим – он таким и должен быть». Да, он таким и оказался: шумный, беспокойный, очень туристическо-паломнический, базарный, с назойливыми арабами и самозваными гидами. Приехала я в Иерусалим на автобусе (40 минут и 16 шекелей с Центрального вокзала Тель-Авива, который похож на большой квест-рум), дальше на трамвайчике добралась до Старого города. На входе у Яффских ворот мне очень повезло натолкнуться на бывшего соотечественника, который предлагает туристические услуги по Израилю (кому надо, дам контакт) и очень ностальгирует по Питеру: видимо, поэтому он выдал мне за три копейки аудиогид с картой и вызвался проводить вечером до маршрутки в Тель-Авив. И мой, прости Господи, Крестный ход по Иерусалиму начался. Старый Иерусалим очень маленький, его площадь всего 1 кв. км., но из-за высокой концентрации достопримечательностей, запутанных старых улочек, порой построенных в два уровня (т.е. есть античная улица под землей, а над ней нормальная городская улица), толп туристов и кое-где перекрытых из-за пятницы проходов, прогулка по этому пятачку достаточно быстрым шагом почти без остановок заняла у меня около 5 часов, и на то, чтобы выйти за пределы старого города и подняться на Масличную гору, не было уже ни сил, ни желания, ни времени. Я начала, как велел мне аудиогид, с армянского и еврейского кварталов, которые мне понравились больше всего своей тишиной, относительным спокойствием и отсутствием многочисленных русских, бегающих туда-сюда с криками «Вася, а ты приложился к этому камню? Как нет?! Скорее приложись, это же место, где Иисус упал в третий раз/родилась Богоматерь и т.д. и т.п.» (Я не хочу обижать чувства верующих, но видимо, все-таки рискую обидеть в этом и следующих абзацах. Моя позиция в данном случае такая, что всё, что продаётся в Иерусалиме, мало отношения имеет к вере. Я себя считаю скорее верующим человеком, т.е. я верю, что должно быть что-то выше теории Дарвина, что-то одухотворяющее и придающее смысл нашему здесь пребыванию. Но я не особо верю в культ и религиозные мероприятия, а уж после Иерусалима, остатки религиозности могут испариться совсем.)

В еврейском квартале живут в основном евреи-ортодоксы, которые стараются максимально игнорировать туристов, не дают себя фотографировать, не вступают ни в какие диалоги с посторонними. Тем не менее, и там у меня была очень приятная встреча. В какой-то момент я поняла, что совсем заблудилась, и вообще не понимаю, как мне выйти к следующей точке моего маршрута (да, даже карта в Иерусалиме не всегда спасает). Я стояла в печали, крутила карту, и тут, немного поколебавшись, ко мне приблизился молодой ортодокс с маленьким ребенком в коляске. Спросил нужна ли мне помощь, и куда я хочу попасть, я ответила, и он проводил меня до нужного перекрестка, причем потом развернулся и пошел в противоположную сторону.

Я поднялась на «гору» Сион, где находится Храм Успения Богородицы, гробница Царя Давида и помещение, в котором была Тайная вечеря. Тут надо отметить две вещи. Во-первых, все, что мы из книг знаем, как гору в Иерусалиме (Сион, Голгофа, Храмовая гора) – это ни разу не горы, и даже не холмы, а так, метров пять над уровнем улицы, притом, что уровень улицы тоже колеблется в пределах нескольких метров: местность-то в принципе гористая. Единственная гора – это Масличная, что тоже немного отбило у меня желание по жаре на неё ползти. Во-вторых, все описанные достопримечательности двухтысячелетней давности из-за подъема культурных слоёв, должны находиться на глубине метров двадцати под уровнем современного города, поэтому почти всё, что выдается за «место, где что-то случилось с Иисусом» – это в лучшем случае постройка над местом, где что-то случилось. Не говоря уже о том, что я абсолютно не понимаю, откуда даже спустя пару сотен лет люди могли знать, где именно произошли подобные события, ведь никаких археологических подтверждений существования Иисуса так и не было найдено, а Иерусалим был полностью разрушен вскоре после смерти Христа и после примерно ста лет запустения отстроен заново… Ладно, не суть.

Очень сильное впечатление на меня произвела Стена плача и площадь перед ней, попасть на которую можно только после досмотра уровня аэропорт. Я раньше никогда не видела, как молятся иудеи, и огромное количество молодых девушек, плачущих, бьющихся лбами (сильно!) о Стену и бормочущих при этом молитвы, напомнило мне фразу о «скорби еврейского народа». Вся Стена утыкана записочками, засунутыми каким-то порой невозможным образом в микроскопические щели в камнях Стены. Тут даже я не удержалась и (это забавно, я знаю) по православной «привычке» написала имена важных для меня людей и с благодарностью за то, что они были мне судьбой посланы и с просьбой об их благополучии и здоровье затолкала свою записочку в щель в Стене.

Далее я предприняла ряд не увенчавшихся успехом попыток попасть в арабский квартал. Толкало меня туда любопытство путешественника, а останавливали доблестные израильские полицейские.

В общем, думаю, можно им сказать за это спасибо, потому как общения с арабами мне хватило, к сожалению, и в других кварталах старого города, где арабские продавцы на бесконечных базарах пытались что-то мне втюхать (хотя я в сторону сувениров и не смотрела даже), познакомиться, куда-то пригласить и прочее. После хождения вокруг да около арабского квартала, я вышла на маршрут Крестного пути (кому интересно, почитайте в Википедии, не хочу писать тут свой кривой пересказ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0) где меня взял-таки в оборот какой-то гид самоучка. Он бежал за мной от 2 до 5 или 6 «станции», стараясь рассказать мне то, чего якобы нет ни в одном путеводителе (но почему-то было в моем аудиогиде) и прося “some tips, not much”. Пришлось откупиться 10 шекелями и комплементами его полезному рассказу о том, как римские солдаты играли на полу дворца Пилата в древний аналог крестиков-ноликов на право избить Христа кнутом и забрать его одежду.
Крестный путь в нынешнем виде был описан католиками, но и у православных есть свои «точки» на этом маршруте, в том числе место рождения Богородицы (совершенно не помнила, что она была уроженкой Иерусалима) и темница, где сидел Иисус и распятые одновременно с ним преступники.

Интересно, что на этом пути можно раза 3 (из того, что я нашла) спуститься в древние подземные водосборники – цистерны; некоторые до сих пор заполняются водой. Почему-то ни разу ни в одном из них я никого не встретила, так что это были мои убежища, где я отдыхала от людей, остывала между перебежками по жаркой Виа Долороса и проверяла акустику, исполнив разок Amarilli (привет Даше Васильевой).

Последний спуск возможен в коптском монастыре, через который, а также через эфиопский православный монастырь, ведет проход к Храму Гроба Господня. Храм Гроба Господня стоит на месте, где был распят Иисус (т.е. на Голгофе, которая, как я уже говорила, не гора), и пещере, где он был погребен. Вернее, над ними. Он разделен между представителями четырех христианских конфессий, у которых натянутые отношения (настолько, что ключи от Храма доверили незаинтересованным лицам – арабской семье, которая уже больше тысячи лет передает их из поколения в поколение), и географически и стилистически неоднороден. По храму происходит броуновское движение а – туристов (с гидами и без), б – паломников (с гидами и без), в – монахов и священников разных конфессий.


Наблюдала картину, когда русскоговорящая пара сначала фотографировалась в несколько фривольной позе на фоне храма, а потом, приложившись ко всем важным камням, встала в очередь в Кувуклию, и когда они поняли, что стоять придётся долго, они дали взятку одному из сотрудников храма (не монаху, слава Богу!), который умудрился провести их вперёд. Пожалуй, тут мне пора закончить рассказ об Иерусалиме…
В общем, так и получилось: насмотревшись на всё это безобразие и посетовав, что нет на них сейчас пророка, который бы повыгонял всех нафиг из Храма, я вышла на улицу, купила несколько икон, приложила их к Камню Миропомазания (всё-таки не привезти ничего со Святой Земли я не могла) и пошлёпала подальше от этого базара.
«Ваш друг в Израиле» (так гласит визитка) Борис повез меня до стоянки шерутов (маршрутки, которые ходят даже в шаббат, когда не работает общественный транспорт), пожаловался на тяжёлую жизнь вдали от родины, и я покатила в ставший таким родным и милым Тель-Авив.


  1. Галилейское море – озеро Кинерет.

Полной противоположностью посещению Иерусалима стал для меня волшебный день на озере Кинерет. Озеро находится на самом севере страны, и туда ведёт живописная дорога через холмы, покрытые лесами и виноградниками (кстати, в Израиле прекрасное вино!). Мы поехали туда на машине в День Памяти павших в войнах за Израиль, поэтому людей было крайне мало, как на дорогах, так и на озере. Кинерет – это самое большое пресное озеро в Израиле, источник питьевой воды для всей страны, а также озеро, а берегах которого и в прибрежных городах (особенно в Капернауме) провёл, согласно Евангелию, большую часть своего земного служения Иисус. Именно на Галилейском море рыбачили апостолы Пётр и Андрей, когда были призваны Христом на апостольское служение, в пограничном Капернауме собирал подати таможенник Левий Матвей, с холмистого берега озера Иисус прочитал Нагорную проповедь, по этим самым водам он ходил, здесь умножал рыб и хлеба и совершал чудеса исцеления и воскрешения, а в вытекающем из Кинерета Иордане он принял крещение. То есть по сути, эти места не менее, чем Вифлеем и Иерусалим, а может, даже более (ведь с ними Иисуса связывали не случайные факты биографии, такие как рождение и смерть, а собственное желание возвращаться туда после скитаний) святы для верующих христиан. Мы объехали вокруг всего озера, посетили руины Капернаума, провели полдня на абсолютно пустом огромном пляже, где я насладилась самым красивым за неделю в Израиле закатом. Сами руины Капернаума – это тоже что-то из серии «поверьте, здесь был Иисус». Но в отличие от Иерусалимских памятников, тут ничего не продаётся, не предлагается, не навязывается, никто ничего не рассказывает.


Кинерет – это прекрасные холмистые берега (кстати, это одно из самых низких мест на земле: берега озера находятся примерно на отметке 200 метров ниже уровня моря). Деревья, цветы, финиковые пальмы растут по берегам. Очень тихо. Настолько, что когда перестала вдруг петь птица, у меня создалось на секунду ощущение, что мне заложило уши: такой громкой была тишина! Очень спокойно. Полное умиротворение. Кристально чистая вода, в которой плещутся рыбки. Мой друг, который подарил мне этот неповторимый день на Кинерете (тысячу раз спасибо!), убежденный атеист, но на секунду мне показалось, что даже он согласился, с тем, что был такой человек. Нет, не сын божий, а просто несчастный блаженный, не сделавший ничего плохого, но неудобный, убитый римлянами и превращенный в мученика…

Я спустилась к берегу, села на большой камень, вспомнила картинку из моей детской библии, на которой был изображен Иисус, так же сидящий на камне на берегу Галилейского моря, и в этот момент мне подумалось, что конечно, нет никаких сомнений и «не нужно никаких доказательств»: он был, он жил здесь и сидел на берегу, кидая в воду камешки, и думая, почему же именно ему выпала эта ноша, и что делать со всеми голосами в его голове и странными способностями, которыми он оказался наделен…

Когда остаёшься наедине с природой, в её такой вот почти первозданной, чистой красоте и гармонии, происходит что-то вроде очищения души. Очень легко верить в то, что все люди по природе своей добрые, что мир прекрасен, и все должны быть счастливы. Таких ощущений я не испытывала очень давно, пожалуй, с детства. Мне даже показалось, что после купания в озере я стала как-то лучше и немножко моложе, в моей голове. Затем был прекрасный закат и сумерки, в которых постепенно стали видны загорающиеся в городе на противоположном берегу огни. И город был чем-то совершенно лишним и ненужным в этой абсолютной гармонии природы и души. Не хотелось возвращаться в город, наше время, к суете и людям, хотелось остаться и жить на берегу этого озера, как жили там две тысячи лет назад. Ночью было темно и на небе появилось множество звезд – тоже как в детстве. И не только я сама, но и весь мир показался мне немного моложе и лучше.
На обратном пути мы заехали в гости к чудесной паре музыкантов, и общались, как будто мы уже давно знакомы...


Мне хочется сейчас написать то, что я не говорю и не пишу обычно. Многие, с кем я общаюсь не так близко, знают меня как отличницу-филолога, начинающую бизнес-вумэн, этакую себе на уме питерскую барышню, с довольно практичным восприятием жизни, которая не очень хорошо относится к большинству людей, не отличается терпимостью. И со многими зачастую я такая, потому что так проще жить в нашей действительности. Но в тот день на озере, я подумала, что это неправильно. И что я хочу чаще улыбаться, быть открытой, доброй, помогать окружающим, говорить людям, которые мне дороги, что я люблю их, пусть даже для них это и не так важно – быть собой и быть цельной. Ведь жизнь очень коротка, и порой у нас есть только один шанс сказать кому-то о том, как он нам дорог.
И хотя замечательные люди, с которыми я общалась в Израиле, в основном, не русскоговорящие, я пишу им слова моей огромной благодарности за незабываемый отпуск, за гостеприимство, за всё-всё, что сейчас вызывает у меня улыбку и желание вернуться в эту страну снова.



<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/42918739" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>